замена маслосъемных колпачков

Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Vanya
    Новичок

    замена маслосъемных колпачков

    как правильно заменить маслосъемные колпачки, и сколько они стоят?

  2. #2
    admin
    Администратор
    Вот пользовался таким мануалом когда то, для одновального мотора, принцип похожий, по цене колпачков посмотреть лучше на экзисте например. У вас уходит масло, поддымливает когда заводите?
    Описание расчитано на взрослых, психически устойчивых людей, поэтому местами содержит не самые цензурные выражения. Без них нельзя передать всего спектра чувств и ощущений.


    Задача №1 - Рассухариватель

    Первая задача - найти/купить/надыбать рассухариватель клапанов. Он нам понадобится лишь как "засухариватель"

    Варианты
    1. Покупается "типо универсальный" - ценник около 1000 руб. Подержав парочку в руках понял - что для этого "универсального" нужно еще несколько "уникальных" для каждого движка деталей, чтобы закрепить на головке.

    2. Приобретается рассухариватель от ТАЗика, ценник 150-200 рублей в зависимости от наглости продавца. Их два типа "шестерочный" и "девяточный". Вроде бы есть еще "десяточный" для 16-ти клапанных моделей, говорят он лучше всего подходит. Но при любом раскладе придется дорабатывать.

    Диаметр толкателя клапанов 31 мм (вроде бы), значит ваш рассухариватель туда должен пролезать, не задевая и не царапая стенки. При этом внутреннее отверстие не должно быть больше эмм... ща точно не вспомню, но примерно 25мм. Если будет больше - то тарелка пружины просто пройдет в эту дыру.

    Собственно вот ТАЗиковский приготовленный к обработке.

    замена маслосъемных колпачков-p1010039.jpg
    Итого, либо берется шестёрочный, причем выбирается так, чтобы расстояние между "ногами" приваренными к тарелке было поменьше, т.е. как минимум меньше чем 31 мм. Далее этот рассухариватель дрочится драчёвым напильником по периметру очень долго и нудно, дабы привести к искомым 30 мм. Владельцы электроточила гордо взирают на варваров с напильниками. Владельцы сварочника смотрят на обоих как на идиотов и тупо отламывают родное кольцо и приваривают самодельное из любой толстой проволоки.

    Либо, берется девяточный. У него внутреннее отверстие больше чем нужно, тарелка пружины проходит насквозь. Поэтому быстренько раскусить/распилить кольцо, подогнуть пассатижами и обмотать по периметру изолентой. Типо так:

    замена маслосъемных колпачков-p1010055.jpg

    (сначала я его таки обточил напильником... ибо диаметр пружины не знал)

    Подзадача №1-1 - съемник колпачков

    При желании можете еще прикупить цанговый съемник для старых колпачков, от тазика. По диаметру подходит. Снимать их можно и пассатаижами, и утконосами, и самопальными девайсами "подцепляющими" снизу. Как угодно, на вкус и цвет фломастеры разные. Мне этим цанговым съемником орудовать понравилось, люблю спец-инструмент Но если рассмотреть по Фрейду - корни этой склонности к цанговым съемникам всенепременно в подростковой мастурбации!

    Подзадача №1-2 - Длинная головка на 10

    Очень рекомендую прикупить для этой операции трубку или длинную головку на 10. Она понадобится для откручивания шпилек крепления крышки головки. А также для установки самих колпачков. Для установки колпачков лучше иметь 6-ти гранную (не 12-ти) головку.


    Задача №2 - Покупаем колпачки

    Колпачки двух видов - впускные и выпускные. Чуток отличаются по внешнему виду и конструкции.
    90913-02089 - выпуск
    90913-02090 - впуск

    Рекомендую прикупить с запасом, для набивания руки, особенно впускных На экзисте около 40 руб. штука.

    Насыпанные в пакете отличаются просто
    - впускные - серого цвета, внутри сделано два ободка, маркировка на верхушке колпачка (надпись NOK и номер линии). Диаметр резиновой области чуть больше, чем на выпускных.
    - выпускные - чёрного цвета, внутри один ободок, маркировка внутри колпачка.

    По совпадению хотябы двух признаков - уже можно сортировать.

    Задача №3 - снятие впускного распреда

    Выкручиваем (можно не до конца) свечи, и снимаем сразу высоковольтные провода, чтобы не мешались. Где они были можно не запоминать, на крышке трамблёра подписаны номера.

    Заодно глядим что там с ними, свечками...
    Вот та в середине - очевидно цилиндр жрёт масло (как так у меня получилось - в отдельной ветке про Ёпрст )
    замена маслосъемных колпачков-p1010047.jpg

    Далее, откручиваем "закрывашку" косы, откручиваем косу от генератора и перекидываем её в сторону. Откручиваем крышку головки, и снимаем. Если "не идет" - поддеваем чем нибудь с угла как показано на фото.


    Теперь, снимаем впускной распред. Для этого прокручиваем двиг до установочных меток на распредвалах. Это когда сквозное отверстие на шестерне впускного распредвала окажется наверху, при этом в месте стыка шестерён валов будут метки (выбитые точки).
    Прокрутить двиг можно прокручивая головкой на 17 за болт шкива коленвала, через отверстие в пластиковой защите. Либо, ключём за шестигранную часть выпускного распредвала. Как на фото.

    замена маслосъемных колпачков-p1010067.jpg

    Теперь снимаем первую крышку со впускного распред-вала и фиксируем разрезную шестерню небольшим болтиком. Закручивать до конца, прижав половинки шестрени. На фото видно и место для болта и точки - метки на шестернях.


    замена маслосъемных колпачков-p1010048.jpg
    Теперь откручиваем все остальные крышки. Сложнее всего открутить шпильки, которыми крепится крышка головки. Сначала попробуйте сорвать их, доступным инструментом. "Трубки" от тазиков - долго не живут, если не калёные, поэтому лучше всего иметь длинную головку на 10.

    Не бойтесь перепутать крышки, они подписаны. Буква "I" - Input (впускной), "E" - Exhaust (выпускной) и цифра - номер крышки, которые как и цилиндры считаются от шкива.


    Задача №4 - Снятие выпускного распреда.

    Откручиваем два болта крепления трамблера, полностью его можно не снимать, лишь на пару сантиметров выдвинуть из блока. Не забудте поставить метки - как стоял трамблер на блоке - чтобы потом не настраивать УОЗ.

    Снять ёмкость жидкости омывателя, чтобы не мешала работать с ГРМ.

    Ослабить болт кронштейна генератора. Ослабить фиксирующий болт генератора (внизу). Регулировочным болтом опустить генератор и снять с него ремень. Иначе неудобно всё...

    Снять верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ (4 болтика).

    На средней пластиковой защите ремня возле шкива помпы найти резиновую заглушку и снять её. Под этой заглушкой фиксирующий болт ролика натяжителя ГРМ, его нужно ослабить, ролик отодвинется и ГРМ ослабится.

    Теперь стаскиваем ремень ГРМ с его шкива на валу. Потом откручиваем все крышки выпускного распреда, и если не собираемся менять его сальник - просто сдёргиваем его вертикально вверх.

  3. #3
    admin
    Администратор
    Продолжение отчета
    Задача №5 - Замена колпачков.

    Подготовка

    Первым делом выставляем поршень цилиндра с которым будем работать в ВМТ. Контролировать это можно по метке на шкиву коленвала, ну или опустив "палочку" в свечной колодец и "уткнув" её в поршень - контролировать высоту подъема.

    Второе - закрыть все каналы подвода масла в головке, а также вентиляцию картера.

    Внимание!
    Любой шлак упавший в вентиляцию картера, это снятие картера и его чистка и т.д.
    Любой шлак упавшая в масляный канал - практически не доставаем оттуда.


    Вообще, рекомендую вообще закрыть всё, с чем не собираетесь работать в данный момент. Сухари летают хорошо. да и прочая окружающая вас мелочь тоже. Типа того:

    замена маслосъемных колпачков-p1010051.jpg
    Теперь черз тряпочку, чтобы пальцы не скользили, вытаскиваем толкатели клапанов


    замена маслосъемных колпачков-p1010049.jpg

    И видим такую картину
    Сверху пружины - тарелка, закрепленная на штоке клапана двумя сухарями.

    замена маслосъемных колпачков-p1010062.jpg

    Рассухаривание

    Далее рассухариваем. Задача - выбить сухарики оттуда. Для этого проще всего взять головку на 16-17 и подходящей длины удлинитель. Головка устанавливается сверху тарелки, перпендикулярно ей. Теперь нужно легонько йобнуть по головке/удлинителю. Йебошить не надо, именно легонько йобнуть полукилограммовым молоточком.

    Сухари после этого выпадают и пружину с тарелкой можно снять.
    Рекомендуется не перепутывать комплекты пружина+тарелка+сухари+кла ан.

    Внимание!
    Если вы до этого не выставили поршень в ВМТ то клапан упадёт в цилиндр, что в дальнейше приведет к йобле с возвращением его обратно неразборными методами, либо снятию головки. В последне варианте вы можете заменить колпачки в комфортных домашних условиях

    Замена

    Таперича - видим старый копачёк, его можно снять пассатижами. утконосами и т.п. Либо цанговым мастурба... эээ... съемником колпачков Съемник работает просто - насаживаетет цангу на колпачёк упирая её в дно головки. Поверх цанги надеваете втулку. Теперь закреплённым грузиком йебошите по втулке, забивая её на цангу. Далее зажав грузик в руку дергаем её вверх, сдирая зажатый в цанге колпачёк с направляющей. Теперь зажав в руке втулку стукаем тыльной стороной съемника например об стену, цанга разжимается, колпачёк вытаскиваем.

    Теперь насаживаем новый колпачек. Для начала обмазываем маслицем шток клапана и внутренность (главное - маслосъемный поясок) колпачка. Далее аккуратненько, чуть покачивая, насаживаем колпачек на шток клапана. Потом продвигаем вниз и очень аккуратненько проводим его по борозде для сухаря. Опускаем далее вниз, пока он не упрётся в направляющую втулку.

    замена маслосъемных колпачков-p1010054.jpg

    Теперь берем длинную головку или трубку на 10, желательно шестигранную. Она идеально подходит, ибо хорошо упирается в колпачек и хватает места для пружинку колпачка. Вот головка с колпачком:

    замена маслосъемных колпачков-p1010053.jpg

    Упираем головку всей плоскостью в колпачёк и очень легонько начинаем постукивать по ней лёгким молоточком. Сила постукивания лучше всего характеризуется фразой - "как по пи#де ладошкой". При этом рукой, удерживающей головку/трубку чувствуется, как проходят по втулке пояски колпачка (один на выпускном и два на впускном). Как только чувствуете, что колпачёк "упёрся" во втулку - хватит, закончили.

    замена маслосъемных колпачков-p1010052.jpg

    Если пользовать 12-ти гранную, то при "переборе" (перестучали блин...) при установке впускных (у них чуток другая конструкция) - металл "натягивается" на втулку растягивая в свою очередь резину колпачка. Первые два у меня так и получились, пока не набил руку и не сменил инструмент. Головка на 8, 6-ти гранная имеет все шансы испортить пружинку колпачка. Т.е. наиболее подходящие варианты, это головка на 10 6-ти гранная, либо на 8 12-ти гранная. Я, в дальнейшем, использовал валявшуюся ТАЗиковскую "трубку" на 8/10, "провёрнутую", т.е. она из шестигранной стала уже "круглой".

    Кстати
    Замену можно совместить с заменой масла. И пока идет работа залить в горшки раскоксовку. Заодно пока клапан будет внизу он тоже "помокнет" в этой химии.

    Засухаривание

    Если пользуемся ТАЗиковским засухаривателем, то рекомендую установить его так :
    - взять шпильку/болт от крышки распреда и подъискать соответствующую гайку с юбкой либо с шайбой.
    - устанавливать рассухариватель лучше в ближнее к свечному колодцу отверстие крышки противоположного распредвала. Как раз размер подходит.

    Запаситесь еще длинным пинцетом, хотя он вам должен был уже понадобиться при вытаскивании сухарей.

    замена маслосъемных колпачков-p1010056.jpg

    Теперь - вытаскиваем (поднимаем) клапан на максимум. Клапан при этом стоит, не падает, новый колпачёк его хорошо держит. Устанавливаем пружину и тарелку. Ставим/кладем рядышком сухари. Теперь давим на рассухариватель, сжимаем клапанную пружину и пытаемся поставить сухари на место (тонкой частью вниз) чтобы их поясок зафиксировался на бороздке клапана. В общем тут масса способов, какой использовать - дело каждого. С первым клапаном я парился очень долго и сильно матерился. Третий встал на место с четвертого раза. Пятый зашел с первого. В общем тут дело практики - при набитой руке с первого/второго раза всё встаёт как надо. Если сомневаетесь "как надо" - снимите толкатель соседнего цилиндра и сравните:

    замена маслосъемных колпачков-p1010058.jpg

    Теперь рекомендуется чуток стукнуть по тарелочке для "осадки" сухарей. Делается точно так-же как рассухаривание, через головку с удлинителем, но стучать намного легче, лёгким молоточком. А то снова "рассухарите"

    Всё теперь одеваем сверху толкатель с регулировочной шайбой и переходим к следующему цилиндру.

    Внимание!
    Еще раз напоминаю про ВМТ поршня!
    Помните, что поршни движутся парами (одинаково) - 1 и 4, а также 2 и 3.
    Соответственно, выставив 1-ый в ВМТ, можете обработать и 4-ый. Затем нужно коленвал на 180 градусов прокрутить и обработать вторую пару.

  4. #4
    admin
    Администратор
    и в заключение
    Задача №6 - Сборка

    Нууу.. типа в обратном порядке )
    Есть тонкость только с ГРМ.

    Короче ставим выпускной распред, прикручиваем его, прикручиваем трамблёр. Немного герметика необходимо добавить под крышку сальника (где стыковка с головкой). Если сальник не меняли, то можно и сам сальник тонким слоем по периметру промазать. Выставляем трамблёр по метке.

    Таперича - на шестернях обоих распредов есть метки возле зубцов. Вы видели их на фотографии где было про снятие впускного распреда.
    Меток две штуки. Одни для установки, другие для ВМТ.
    Т.е. в установочном положении и в положении соответстующем ВМТ 1-го цилиндра соответствующие точки на шестернях находятся напртив друг друга. Сейчас нам тужно совместить УСТАНОВОЧНЫЕ метки. Ну а другую метку на впускном распреде вам и не удастся совместить, ибо будет болтик мешать Просто найдите соответствующую на выпускном.

    Т.е. выставляем выпускной распред в установочное положение. Прицеливаемся, зацепляем за него впускной и кладем его на место. Смотрим - метки совпали? Нет - снять и повторить прицеливание. Потом прикручиваем распред, снимаем болтик с шестерни, и прикручиваем последнюю (первую) крышку.

    Вот, а теперь прокручиваем оба распреда (в зацеплении) в положение пока не совпадет вторая группа меток на шестерне (она-же вроде как и на обратной стороне шестерни нанесена). Выставляем 1-ый цилиндр в ВМТ, по шкиву или палочке - как угодно.

    Вот теперь прикол - нужно натянуть ремень ГРМ обратно на шестерню выпускного распреда. В смысле натянуть - то легко (если мы ролик ослабили), главная проблема - четко попасть в фазу. Короче 1-ый горшок в ВМТ, распреды в метку ВМТ и натягивем ремень. Если на первый взгляд попали как надо (т.е. положение колена и распредов правильное), то подтягиваем ролик ремня, и делаем два оборота коленвалом (крутим только за болт шкива). Снова выставляем по шкиву ВМТ и смотрим метки на распредах, если метки не уехали, так и оставляем, если метки неправильно стоят, значит на зуб-два ошиблись. Тогда помечаем шестерню и ремень "как было" (хоть карандашем), снимаем ремень с шестерни и ставим "как надо" (как мы думаем), контролируя по нашим самопальным меточкам. Ну в итоге за 1-2-3 итерации всё стоит на месте.

    Хорошо подвинуть ролик ГРМ можно сверху, прижав его в сторону ремня силовой отверткой.

    Дальше всё тупо и просто... прикручиваем как было. Перед установкой крышки головки необходимо тоненьким слоем нанести герметик в углы, стыки крышек сальников и над заглушкой у впускного распреда.

    Всё, собрали, подождали для схватывания герметика, заводим, пользуемся, радуемся.

  5. #5
    Vasek076
    Новичок
    какой трамблер????
    вся эта информация не про 1nz в котором все совершенно по другому: цепь, натяжитель, лобовина, муфта vvti и т.д.

  6. #6
    admin
    Администратор
    Можете написать свой отчет

  7. #7
    Vasek076
    Новичок
    написать то я могу вот только фоток нет)))

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •